# 面料缩率 #
服装制版过程中，要考虑到面料的缩水问题。一个有经验的服装制版师，在制版初期时就要将面料的缩水率考虑到了。不同面料在经过制成成衣后，经过水洗涤或自然条件下都会产生一定的缩小，出口外贸类的服装，成品尺寸要求是首要标准，那么在制作版型之前，首先就要了解这是什么样的面料，并了解这个面料的特性就至关重要。
#Q1织品产生缩水的因素
缩水率和衣料的纤维特性、织物的组织结构和生产加工工艺过程有着密切的关系。
（1） 纤维因素
各种纤维织物在纺纱、织造、染色和整理过程中，都要受到不同程度的拉伸，从而使经纬线产生伸长变形，其中一部分变形即使经过很长时间仍不能恢复，这样织物内部残留的部分内应力便形成隐性的收缩力。当织物在被水浸湿后，水分子进入内部纤维之间，使纤维处于自然状态促使弹性变形恢复，织物就出现缩水的现象。不同纺织纤维起缩水程度也不相同，
（2） 密度因素
在许多面料中，由于纱线的密度不同，缩水性能也不一样。密度高的织物如华达呢、卡其等经纱排列得密而紧，在受湿热时经纱没有多大的余地，这样纬纱的收缩率增加不大，缩水率就小，纬密度较稀的织物，在受湿热时因其排列稀松而可以充分膨胀，使经纱迅速增加曲折度，其缩水情况就会较重。
（3） 织物纱支因素
织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的织物如牛仔布，缩水率就大，纱支细的织物如平纹布缩水率就小。
（4） 染料因素
衣物面料在整理过程中投入的浆料多，面料缩水率就高。经上浆工艺处理的衣物面料，其曲折度降低而挺括性增强，但经水洗后，上面的浆料洗掉，纤维空隙增加，其吸水量和曲折度也随之变大，从而使缩水率也增大。
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（5） 工艺因素
织物面料在染整加工过程中，包括织物熨烫后，都会不同程度地受到一定的张力作用，引起织物伸长。但这种伸长是暂时的，一旦织物再次下水，就会在水的溶涨作用下，失去外力造成的紧张状态，伴随着这种变化，纤维也会出现相应的回缩，引起织物的缩水。
#Q2服装制版缩水率的计算方法及步骤
（1）在接到顾客的订单时，应该看成衣是用水洗的还是织物洗的。也可以从顾客的衣服样本中看到。对于洗过的成衣，开线表面有明显的起皱现象，就像我们平时穿的牛仔裤的侧缝一样，面料的线条也有深浅的变化。如果是用织物洗的，就没有这种现象。织物水洗收缩不需要控制。收到散装织物后，到洗涤厂按要求进行洗涤。控制面料的收缩率。
（2）成衣的洗涤方法有几种，如普通洗涤、酵素洗涤、砂洗、石洗等，从顾客那里拿到散装面料的样品，至少要高出整个面料5米。在面料上剪下三块1.2米长、1米见方的面料，并在面料上打上预留线。
（3） 根据顾客的要求，告知洗涤厂的洗涤要求，洗涤后应给顾客被试织物一份（有些顾客还需要袖子样品或裤腿样品），并自行保存一份。
（4） 经洗涤厂测试的织物必须彻底干燥，并在手上触摸，不得有湿气。测量织物上线的尺寸。以上三种织物均用于测试，以保证缩水率的准确性。可以取中间值进行比较和参考。例如：纵向尺寸(直纹)测量长度为97%，表示织物纵向收缩率为7%；横向尺寸(横纹)测量长度为92%，表示织物横向收缩率为8%。
（5）根据上面测得的水平和垂直收缩率，开始使用衣服水洗标准的制版缩水率计算方法，制作样板时，所需衣长尺寸为78cm ，所以制作样板时，
①、78cm×(1+3个百分点)=80.34cm；
②、56cm ×(1+8个百分点)=60.48cm。
（6）正确的散装面料到达工厂后，必须重新测试，以防出错。在每批面料中，将每卷面料剪成门幅1.2米的大小，再洗一遍。如果有几个批次的收缩差大于3~5cm，则必须制作两个或两个以上的样品。
在这里，织物必须反复进行缩水率测试，千万不要怕麻烦。有时甚至同一件衣服，由于面料的收缩率不同，可能要做一些不同的收缩版。
#Q3常见的面料缩水率
一般面料的缩水率
花布：3-3.5%
人造丝真丝交织：5%
棉：44%~10%
毛兰布：5~7%
化纤：4%~8%
青春纺，富春纺：8~10%
棉涤：3.5%~55%
衬绸布：3~4%
本色白布：3%
柞丝绸：5%
府绸：3~44.5%
漂布：3~4%
斜纹布：4%
绢丝绸：5%
劳动布：10%
毛蓝布：3~4%
人造棉：10%
如果上述数值相差较大，织物生产工艺可能达不到国际标准。
来源：云享测试
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